尽管没人会提及跨年份混酿这一话题，在波尔多或是加州，最高都可以混入15%其他年份的葡萄酒。Maltus先生颇有魄力地承认他有时会这样做：“如果某个年份的葡萄酒比较令人失望，而下一个年份又出产了不少口感浓郁的葡萄酒，那我们会在前一个年份混入一些较浓郁的酒液，以提升其中段口感，为消费者带来一款更好的酒。”
来自波美侯和圣爱美隆的穆义(Moueix)家族同样不喜欢过早进行调配。Edouard Moueix承认期酒周时品鉴的样品并不是最终的成酒。“虽不至，亦不远矣。”他这样解释道。“在五月时，我们会再次换桶，并在那时99%确定调配比例。这时只有压榨酒的使用比例待确定。压榨酒要等到陈酿结束后才能判断其品质。我知道梅多克很多酒庄都喜欢在4月前就完成最终的调配，但我个人不认为这样是最恰当的做法。我还记得次年二月份品尝2010年份时，我们的团队都惊呆了，完全没什么表现力，当时我们都怀疑是不是对2010过度乐观了。但是几周后，葡萄酒慢慢打开，我们才意识到了其惊人的潜力。如果我们按照2月品尝时的情况进行调配，那就要出大事了。”
各家皆不同
勃艮第人的调配时间也是各有千秋。Dujac酒庄选择尽早进行调配，这样进桶的酒液都是一模一样的。当然了，每一个橡木桶的年龄和来源都不尽相同，陈酿过程中葡萄酒的发展自然也会有各自方向，因此还需要第二次“调配”。陈酿一旦结束，这些桶中的葡萄酒会被导入一个大罐中混合均匀，随后才进行装瓶。如果某一桶酒的陈年发展情况不佳，这种方式就可以尽可能减小它对最终成酒的影响。Dujac酒庄的哲学是不浪费一滴酒液。因此他们酿造多少Morey-St-Denis村级酒，就会装瓶多少，Charmes-Chambertin特级园也是一样。
其他的勃艮第酒庄可能就不这么想了。位于Morey-St-Denis村的Clos des Lambrays酒庄刚刚被LVMH收购，拥有占地8.6公顷特级园。酒庄旗下葡萄园不同区块的藤龄或克隆品系区别不小。因此酒庄会像波尔多一样，用那些被降级的酒液酿造副牌酒。这些被降级的酒，会被标为Morey-St-Denis一级园，名字叫Les Loups。这个名字专为这种副牌酒而创造。
罗曼尼康帝酒庄旗下拥有众多顶级葡萄园，其中面积较大的特级园会在两三个罐中分别发酵，但是进桶前会进行预调配。但是这种调配还是讲求实用至上。庄主Aubert de Villaine表示“只有在我们对罐中酒液质量存疑时，才会推迟调配。”在这种情况下，这罐打问号的酒会被分开存放，等待之后的品试。年轻葡萄藤酿的酒也会遵循这样的方式，这些藤出产的葡萄酒会被降级为Vosne-Romanée一级园出售，名字叫做Duvault-Blochet。
与波尔多不同，勃艮第酒庄的调配策略还是实用优先，但这并不是因为他们不搞所谓的“期酒品鉴”。英国的进口商通常会在采收后第三年的一月份向媒体及客户展示这些“新酒”，但是那时白葡萄酒多半已经完成装瓶，红葡萄酒距离装瓶也不过数月而已。Volnay村Marquis d’Angerville酒庄主Jacques d’Angerville承认：“我们调配的策略相当灵活，大一点的葡萄园会在三四个罐中分别酿造，但是每个罐中使用的葡萄各有不同。在苹果酸乳酸发酵结束后，我们会进行换桶，那时也许会进行调配，也许不会。通常来讲，年轻葡萄酒酿出的酒会被置于一旁。如果说哪些批次的葡萄酒我们不太满意，则会将其降级为一级园、村级甚至大区级。
乱花渐欲迷人眼
勃艮第酒庄的产量通常不大，但是对于加利福尼亚或是澳大利亚酒庄而言，即使是旗舰酒款，和勃艮第的产量相比，都有种“工业化”的感觉。
纳帕谷名庄贝灵哲酿造的私人珍藏赤霞珠产自数个葡萄园，产量平均在10000箱左右。酿酒师Laurie Hook表示这些葡萄园潜在的产量可高达30000箱。每一粒葡萄都有可能成为最终成酒的一部分，但是酿造过程也伴随着不断的降级过程。
“作为一家大酒庄，我们可能有100多种潜在的原酒可以供调配。酒精发酵结束后，我们会进行品尝，随后在陈酿过程中每日都会进行品试。在这个过程中，质量较差的桶会被降级，但你别说，经常会遇到一些很有趣的桶样。我们会先进行一次预调配，随后慢慢将其调整为最终的配比。而调配比例完全取决于品尝的结果。我们不需要设定一个必须酿造出的“目标产量”，算是很幸运的。例如2010年我们只酿造了5000箱私人珍藏。”
调配是一项非常庞大的工作，而酿酒师总是希望能保留些许灵活性。但是不管产量大与小，他们的目标是一致的：尽一切可能酿出最美妙的佳酿。
