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湖南腊肉、辣椒炒肉和剁椒鱼头,还有葡萄酒可搭配

2015-08-24 15:11  中国酒业新闻  佳酿网  字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

大部分湖南人对如下三道菜的感情,谁也无法动摇:湖南腊肉、辣椒炒肉、剁椒鱼头。怎么去衡量湖南人对这三道菜的依赖呢?让他们吃一个星期的外地菜,然后把这三道菜摆出来,保证他们无论烹饪得怎么样,都会垂涎三尺。于是,每天在湖南各大馆子里穿梭来穿梭去的湖南本地人,在面对这三道菜的时候会矫情,但是这种矫情,恰恰表达了湖南人对这三道菜的不妥协。

首先是湖南腊肉,太肥了不好吃,没有肥肉不香;不是自己家里熏的不敢吃,超市里面的腊肉吃不得,便宜的吃不得,湘西人吃不惯小块的,长沙人看到大块的恐怖,有的希望和萝卜干一起炒,有的要放大蒜叶……莫衷一是。

其次是辣椒炒肉,经典的官方说法是:要用正宗宁乡花猪的五花肉,搭上湖南本地的螺丝辣椒,最好是湘潭的龙牌酱油和浏阳生产的豆豉才够韵味。不过我建议那种特别矫情的人想要吃最好的辣椒炒肉的话,最好是赶紧回家找妈妈奶奶外婆,至少也要找一个一起生活了多年的亲戚邻居,因为那才是辣椒炒肉的原本味道。没有任何一家店的辣椒炒肉能够迎合每个消费者,也没有任何一家饭馆可以拒绝客人点这道菜,因为它实在是湖南省的省菜,一点都不夸张。

最后是剁椒鱼头,有一个有趣的现象:在外省的湘菜馆肯定都会有这道菜,而到了湖南反而很难吃上这道菜,很多餐厅压根就没有,但是这丝毫不影响剁椒鱼头能够位列经典湖南菜前三甲。矫情的湖南人不是在嫌弃鱼头不新鲜,不够大,鱼头和鱼身的比例不协调,就是在投诉剁辣椒淡了咸了酸了辣了等等,酱油也要刚刚好,火候也不能差5秒,上菜速度还讲究,慢一点老了快一点烫了。

言归正传,这些饕餮的食客们,如果对葡萄酒也这么矫情后果就不敢想象了。怎么拿葡萄酒去迎合这三道经典的湖南菜和那些极致矫情的食客呢?

首先来一个通用版的配方,这三道菜的共同点是:口味重,下饭。想要人大口吃饭的同时能够享用葡萄酒的话,绝对绝对不能选择小口抿的酒类,这样一棒子打死了那些极致的,典雅的,橡木味突出的大酒贵酒。同时,那些酸度太低,甜度太高的酒也别在这里瞎掺和了,因为这些葡萄酒并不适合。而要搭配肥硕的腊肉和灼热的辣椒,最好还是选择冰冰的爽爽的葡萄酒。最后,我们可以把矛头指向——意大利普罗塞克(Prosecco)!因为这种爽爽的起泡酒,富有浓浓的果香,没有橡木桶的影响,喝起来无压力,消费起来无惊险,除了温度,对别的要求甚少。

如果硬是要拆分开来慢慢品尝的话,可以参考以下笔者列出的建议。

搭配湖南腊肉的葡萄酒非红葡萄酒不可,味道稍重能够陈年而且达到了陈年期的干红,比如适合饮用的法国波尔多(Bordeaux),西班牙里奥哈(Rioja),意大利的巴罗洛(Barolo)等等,他们的香料味,皮革味,以及丝丝的单宁和浓浓的香气,把腊肉的熏香互相衬托。权且把湖南的腊肉当成是意大利和西班牙的火腿和香肠,而往往和腊肉一起的大蒜,腌菜等,能够锦上添花。

搭配辣椒炒肉的葡萄酒,可红可白。红可以选择水果炸弹般的新世界,白可以选择芳香活跃的琼瑶浆(Gewurztraminer),麝香(Muscat)以及芬芳复杂的灰皮诺(Pinot Gris),白诗南(Chenin Blanc)等等,唯一不要考虑的就是橡木桶陈酿过久的干白,那种橡木桶的奶油香草味道,和辣椒炒肉的直接明了的香气,格格不入。

搭配剁椒鱼头的葡萄酒,不能选红葡萄酒,最好是白葡萄酒,顶多到桃红打止。毕竟是鱼类,对于干白有难以割舍的情怀。这种时候,选择干干爽爽的雷司令(Riesling),长相思(Sauvignon Blanc)都是不错的选择,湖南人做鱼头不喜欢放醋,但是剁辣椒本身其实是酸辣酸辣的,这道菜,经得住酸度的考验,酸不拉叽的干白,放马过来吧。

末了,要补充的最终的一句就是:如果你们没有验证过,就千万别相信我说的;如果验证后我是对的,那我就真对了;如果验证后我的错了,那你们就对了。

    关键词:葡萄酒 美食  来源:葡萄酒商业观察  方奕
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