没想到，一场突如其来的葡萄酒之旅，却成了我这一生中最正确的决定。这次旅行，十四天要拜访三十个酒庄，直到上了飞机的那一刻，我才回过神来。现在回想起来真佩服自己的勇气，只懂喝澳洲穗乐仙(Shiraz)和赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的我，“葡萄酒语言”还远远不及格，怎么就答应得那么干脆?
到达澳大利亚的晚上，墨尔本下起了雨，有点冷。我们只休息了三个小时，便拖着疲惫的身体起来匆匆吃了早餐，终于见到领队——葡萄酒大师蒂姆·怀尔德曼(Tim Wildman MW)，一群充满睡意的成年人都很不情愿地赶上我们接下来两个星期的办公室、考场、睡床、饭厅——旅游中巴。我们每天的睡眠时间大约只有四个小时，因此严重睡眠不足也成了这次旅途的另外一个特色。
维多利亚：南半球黑品乐之家
黑品乐已经有2000多年历史，从罗马帝国时代就已经开始栽培。詹姆斯·布什比(James Busby)在1831年从法国带来了最齐全的葡萄品种，其中就包括勃艮第的MV6黑品乐。但黑品乐很娇气，基因又不稳定，现在可知的黑品乐就已经有2000多个变种。这种葡萄皮薄，果肉少，叶片小，产量不高，是一个很娇气的品种。Pinot在法语里意为“松果”，Noir意为“黑色”，葡萄果肉紧紧抱在一起，互相依偎，这也是为什么黑品乐的收成时间要把握得很好，太熟果肉容易腐烂，会影响葡萄酒的口感。曾任英国伊丽莎白女王二世皇室葡萄酒顾问的著名酒评家杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)说过：“黑品乐是葡萄里的轻佻女子。”此话一点不夸张，对待它们很考验酿酒师的智慧和耐性。
在维多利亚省的首府墨尔本以南朝东西两边伸出两个半岛，在东边的这个半岛就叫莫宁顿半岛(Mornington Peninsula)，这里也是新世界著名的黑品乐产区。半岛就像一个天然的屏风，挡住了从东部太平洋带来的潮湿海洋气候，伴随北边大陆带来的内陆气候，在半岛形成了独特的“微气候 (Microclimate)”。正是这个有充足的日照与降水且气温偏冷的地方，让黑品乐找到了合适的生存环境。再加上这个地区疏松的土壤，连绵的山脉形成有坡度的地形，更加适合黑品乐喜好优良排水泥土的性格，才让最初“定居”在新南威尔士省(New South Wales)的它们最终在湿冷气候的维多利亚省找到了自己的家。
雅碧湖酒庄：黑品乐初体验
第一场考验即将开始，我要面对的，不再是充满厚重力量的穗乐仙，而是气质非凡的黑品乐。在宽敞明亮的大厅里我看到雪白台布铺垫的长桌上放满了剔透的酒杯，旁边放着不锈钢的吐酒桶。长桌的尽头站着一个蓄着柔顺金发，红衣牛仔裤的男子，他叫汤姆·卡森(Tom Carson)，是雅碧湖酒庄(Yabby Lake Vineyard)的总经理和首席酿酒师。
试饮开始了，我的团友们都在纸上疾笔写下刚刚从酒杯里拔出鼻尖的印象，而我还是比较局促。坐在我正对面的叫朱利尔(Junior)，是巴西第一个葡萄酒大师(Master of Wine)，与蒂姆同一年获得这个葡萄酒世界的最高荣誉。在他和汤姆互相交流酿酒艺术的空隙中，我观察着我眼前的2010 Yabby Lake Block 6 Pinot Noir 和2010 Yabby Lake Block 2 Pinot Noir。这两款酒都拿到了詹姆士·韩礼德(James Halliday) 《澳大利亚葡萄酒大全2013》(Australian Wine Companion 2013)的97分，可以说是顶级的黑品乐。他们的明显特点是“香水味”，清新的梅果，又隐藏着花香。我一边陶醉在这美好的香气里，一边听着汤姆将黑品乐的有趣事迹娓娓道来。
汤姆正是选择了MV6品种来酿制雅碧湖酒庄最出名的2号田单一葡萄园黑品乐。在酿制工序上，全部黑品乐都是人工采摘并去梗，只有很少量葡萄梗被保留并以开放式浸泡自然发酵，最高控制在32摄氏度，10天后压榨去皮，放在法国橡木桶进行二次发酵和熟成，一年后装瓶。在这短短的叙述中，汤姆对他酿制的酒充满了自豪和爱意，这一切我都可以在杯中感受得到。2号田黑品乐尤为明显，刚才的浓郁梅果花香被传译到舌头来：草莓、樱桃，还有淡雅的香草，留在口腔里久久不愿离去。在喝了多年穗乐仙以后的今天，我在问自己这些年到底错过了什么?
