枯燥的知识点解惑又来了
在勃艮第：
Winegrower：种葡萄但是不酿酒也不卖酒的人。
Negociant：购买葡萄、葡萄汁或者已酿好的葡萄酒，在装瓶时冠以自己名字的酒商。也有许多酒商既进行收购业务也有自己的酒庄。
Saint-Amour的品质令人担忧，而它的邻居，Morgon和Fleurie，却拥有DomaineLapierre和Domaine de la Grand’Cour这样的好酒庄，既有口碑，商业上也很成功。说起来这两家酒庄都采用了有机耕作模式，那么Saint-Amour是否可以仿效呢。。。事实上目前过分专注于商业化的Saint-Amour几乎不存在有机酒庄和只靠锄犁耕作的土地。更准确的说，一共三家。
Chateau de Lavernette， Chateau des Bachelards，以及Chateau des Rontets，他们的种植面积都很小，Chateau des Rontets仅为0.5公顷。挨着Chateau des Rontets不远，还有一个来自罗纳的酿酒家族也买下了半公顷多一点的土地，在没有认证的情况下尝试着有机种植。Chateau de Lavernette的庄主认为Saint-Amour这种越来越像新酒的趋势十分危险，他的儿子Xavier表示，“一月份的时候许多人问我二月份能喝到我们家的酒吗?我告诉他们，等到能喝的时候，就能喝到，也才能喝到。”
近年来小规模的不凑情人节热闹的酒商数量在不断增长。2016年勃艮第北部的酒商Fran ois Ecot 在2016年推出了一款餐酒(VDF)级别的Saint-Amour ，名为Lubie。酒商Georges Descombes买了产区西部一个葡萄园许多60年老藤的葡萄，推出了他第一个年份的合作社出品的Saint-Amour并广受好评。Descombes非常实在的承认，“我知道大家心里Saint-Amour的大酒商做的酒就是坨屎，但是我个人并没有年产百万的愿景。我就想自己亲手挑选好的葡萄，做干净的酒。”
当地酿酒师以及酒商Christophe Pacalet，会买一点热浸渍的Saint-Amour，专供他的一个在巴黎开餐厅的客户。但是他个人非常厌恶热浸渍，主要业务还是收葡萄自己酿而非收成品。Pacalet无奈的表示，“在Saint-Amour，你跟人家说你想买葡萄，得到的会是一个‘你有病吧’的眼神”。”自2015年开始，Pacalet终于在Saint-Amour找到了一个愿意卖葡萄的种植者，于是这一年他开心的抛弃了原有的合作伙伴，使用天然酵母、不使用任何化学添加剂，也不进行过滤，得到了完全不一样的Saint-Amour。
恩，不能说有改变，只是一点一点的，这片土地上渐渐有不同温度和颜色的微风吹过。
葡萄酒既可以是一个地区文化的精华和当地风土的精致表达，也不可避免的成为商业化的产物。我们必须要承认，Saint-Amour的商业运作非常成功。小份额的理想主义者是无法打动大酒商牺牲唾手可得的商业利益，放弃安全廉价的以爱为名的葡萄酒的。不过也许，赚钱当然好，在此基础上可以更百花齐放一些。Saint-Amour是个非常棒的地方，北部以花岗石、燧石和火山页岩为主，东部和南部为冲击粘土，风土复杂，气候理想。它有足够潜力产出复杂的，各有千秋的，能传达出自身风土细节的葡萄酒。
